Espectacular y caótica, diferente y caótica, auténtica… y caótica. Hay múltiples adjetivos para definirla, pero el segundo suele repetirse. Un completo error, pues el desconcierto busca que lo ordenen para volverse estable, mientras que este lugar permanece prácticamente inalterable desde hace siglos.
El descuido que cometemos al aseverar que la medina de Fez es un caos tiene que ver con experimentar un espacio de tal complejidad y tan alejado de nuestra concepción de lo urbano que no sabemos asimilarlo. Un diseño tan fascinante e inabarcable que todas las visitas que se le dediquen son necesarias, pero nunca suficientes.
Lo que a continuación se relata no es más que un humilde intento de arañar la superficie de uno de los microcosmos más intrigantes del mundo.

Qué es una medina

Pese a que literalmente medina (en árabe مدينة ó madīna) signifique ciudad, la palabra ha terminado por definir al casco antiguo de las ciudades islámicas, formado por una muralla que la protege y un desarrollo orgánico y complejo, que aunque también tuviera fundamentos defensivos (al que intentara atacar le resultaría complicado orientarse), su razón más profunda era anteponer la individualidad del musulmán a órdenes mayores.
Porque en el Islam cada persona, cada familia y, por tanto, cada casa, es un valor que hay que proteger a toda costa, y no se concebía mimetizarla en una calle sensiblemente homogénea y perfectamente alineada.
Sin embargo, reducirla a una estructura de dos únicos elementos y sin apenas planificación sería incorrecto, pues si cinco son los pilares del islam, cinco son también los cimientos sobre los que sostienen el territorio islámico, y así todo barrio debía tener una mezquita, una madraza, un horno, una fuente y un hammam, para que religión, formación, comida, agua y aseo estuvieran garantizados.

La medina de Fez

Describir la medina de Fez significa hablar de la historia de la capital más antigua del país: fundada hace más de 1.200 años en el margen derecho del río que ahora la atraviesa, poco después se extendería hacia la otra orilla. Fueron múltiples los cambios de gobierno que sufrió, de forma que a su desarrollo, hasta alcanzar los más de 300 barrios y 9.000 callejuelas, se le sumaron numerosas transformaciones, con especial énfasis en la reconstrucción de las murallas.
Y aunque ésta sea la primigenia, conocida como Fez el-Bali, 500 años después se construyó otra justo al lado, llamada Fez el-Jdid, en las que se concentró todo el poder político, trasladándose posteriormente a toda la comunidad judía de la medina original y que creció a raíz de la caída del reino de Al-Andalus.

Es esta última sensiblemente diferente a la anterior, con un trazado más claro, con la presencia imponente del Palacio Real —a pesar de que sus puertas de bronce lo protegen de los curiosos— pero, sobre todo, con una calles judías atestadas de balcones, cuestión impensable en la cultura musulmana en origen.

Centrándonos en el caso que nos ocupa, es Fez el-Bali la que guarda los edificios más destacados, como el Mausoleo de Mulay Idrís, fundador de la ciudad, o la Mezquita Al Karaouine, ambas impenetrables para no musulmanes.  O las madrazas, internados al amparo de la formación que se impartía en las mezquitas, siendo las más relevantes por su singular belleza y elegancia las de Bou Inania y Attarine.
Aun así, considerar a la medina de Fez como una suma de lugares significativos sería quedarse a las puertas de un lugar que, por encima de todo, representa una filosofía de vida que admite pocas concesiones a la modernidad y ninguna a las miradas.
Porque aunque su singularidad y su designación como patrimonio de la humanidad haya conseguido atraer a numerosos curiosos, por cada buscavida ávido de dírhams se sortean a tres trabajadores que, al grito de “Balak”, pedirán que nos apartemos mientras que transportan en burro pieles, frutas o abolladas bombonas de butano.
Se trata de un espacio diseñado por y para sus habitantes y, en una segunda y discreta posición, por los viajeros que sepan comprenderla.

Una experiencia intensa

Una vez atravesada la Bab Bou Jeloud, puerta principal de acceso, se percibe que este lugar no es, en un estricto término académico, “bonito”, y aquel que espere un cuento sacado de las mil y una noches se llevará una desagradable sorpresa.
La medina no tiene una cuidada estética porque, sencillamente, ni se la puede permitir ni la necesita. Sigue su curso, en un movimiento circular perpetuo ajeno a la realidad exterior, sin miramientos e incluso con orgullo de exponerse en toda su crudeza. Como muestra de ello, un discreto catálogo de las infinitas sensaciones que allí se experimentan:
El ruido del golpeo rítmico con martillos y el siseo metálico de pulidoras en la Plaza Seffarine, buscando enderezar y dar lustre a los instrumentos de cocina de los fasíes y manteniendo esa actitud —por desgracia casi extinta— según la cual es preferible arreglar a volver a comprar
O el espectáculo visual e indiscriminado del zoco, donde el colorido de las frutas, dulces y encurtidos compite con la presencia de gallinas, pollos o conejos, esperando ser sacrificados en la trastienda del local en cuanto el cliente lo indique.

O el intenso olor que emana de la Curtiduría Chowara, aún a varias plantas de altura desde una de las terrazas que la rodean, y que procede fundamentalmente de la mezcla de cal, excrementos, cenizas y orines con los que se limpian las pieles en cubas en las que los curtidores se introducen.
La estética algo chirriante de los tronos de boda de la Plaza Nejjarine, lo minucioso y repetitivo del tallado en cobre o del entretejido con telares,… todos colaboran en el ambiente a veces incómodo pero siempre auténtico de la medina, y que suele provocar el agotamiento del visitante tras escasas horas deambulando por un espacio complejo y en permanente penumbra.
Sin embargo, la experiencia más sobrecogedora se produce cuando se inicia la llamada a la oración y los cantos de los almuédanos se suceden, uno detrás de otro, en forma de melodía polifónica que serpentea entre las callejuelas e impacta directamente en el corazón del oyente, sea religioso o no.

Es entonces cuando las mezquitas acaparan toda la atención, los fieles acuden y, con un poco de suerte, dejan la puerta entreabierta. Inmediatamente los profanos se asoman, en una actitud quizás poco respetuosa pero de comprensible curiosidad, y observan lo obvio: que ellos, como nosotros, sólo buscan una dirección a su vida.
Todo lo descrito no es más que el cascarón de un lugar que pide que no se le juzgue, ni valore, ni siquiera se entienda, sino que sencillamente se sienta. Y por ello los que se adentran en la medina de Fez deberán siempre escoger entre dos sencillas opciones: o perderse o dejar perderse en ella.

https://www.sientemarruecos.viajes/blog/medina-fez-el-bali/

Capital del Islam en Marruecos, la ciudad de Fez es la tercera más importante de este maravilloso país del norte de África y, como tal, ofrece atractivos turísticos de todo tipo a sus visitantes. Si de cultura, historia y arquitectura se trata, el Dar el-Makhzen surge como un ícono y una cita obligada para los viajeros. En español, esta imponente construcción es conocida como Palacio Real. Edificado en el siglo XIV, es uno de los más grandes y antiguos del reino, y se ubica en la zona del Barrio Judío de Fez (La Mellah).

Su enorme tamaño es la explicación de que se haya erigido fuera de la antigua medina. Esto obligó a que, un tiempo más tarde, surgiera una nueva medina, Fez el-Jdid, exclusivamente para satisfacer las necesidades del palacio. Al llegar, las siete puertas del frente, de madera maciza y cubiertas en bronce, ganan en protagonismo por su impronta y espectacularidad; éstas representan los siete días de la semana y, también, los siete grados de la monarquía. La decoración se completa con pintorescos azulejos de cerámica en los que prevalecen el color azul, símbolo de Fez, y el verde, por el Islam

Lamentablemente, los turistas deben conformarse con la contemplación del exterior de esta conmovedora obra. Las 80 hectáreas del palacio no están abiertas al público y, como si fuera poco, en muchas ocasiones hay policías que incluso prohíben tomar fotografías en el lugar. En el presente, allí se alojan los monarcas marroquíes que viajan a Fez por cuestiones burocráticas y otras. En pocas palabras, la propiedad pertenece al Rey de Marruecos, Mohamed VI de Marruecos, quien manda desde julio de 1999, cuando falleciera su padre Hassan II.

Emplazado aproximadamente a 150 metros del Barrio Judío, el fabuloso Palacio Real también se halla a cortas distancias de algunos sitios recomendados como el Museo Dar Batha, la Medersa Bou Inania, el Museo de las Armas y la Puerta Bab Bou Jeloud, principal punto de acceso a la impresionante Medina Fez el-Bali.

Pese a la imposibilidad de conocer su interior, realmente vale la pena apreciar la majestuosidad de sus trabajadas arcadas y el brillo que sólo los dorados más finos son capaces de regalar. En la noche, el Palacio Real genera un auténtico regocijo visual para quienes lo observan, iluminado por las luces que parecen señalarlo por su belleza. El resto queda librado a la imaginación, si es que a partir de ella puede ser posible sospechar el gran lujo que domina la escena de esta maravillosa mansión.

Puertas de madera maciza y cubiertas en bronce

http://www.greturviajes.com/blog-gretur/dar-al-makhzen-el-esplendor-del-palacio-real-de-fez

                                                    Mezquita Al Andalous

Capital del Islam en Marruecos y tercera ciudad en importancia detrás de Casablanca y Rabat, Fez alberga un sinnúmero de atractivos en materia de historia, arquitectura y cultura en general. Uno de ellos, sin dudas, es la Mezquita de los Andaluces. La misma se halla en el llamado Barrio de los Andaluces, el cual se formó entre los siglos X y XII a partir de la llegada de miles de familias musulmanas que, después de ser desplazadas de Andalucía por los ejércitos cristianos, decidieron instalarse en la margen derecha del Río Fez.

Fácilmente reconocible por su minarete blanco y verde (el color más representativo del Islam), su construcción comenzó en el año 859 y finalizó en el 860; de todos modos, fue ampliada en 1200. Además, se destaca por sus patios pavimentados en ónice y mármol, realmente esplendorosos y especialmente animados, y por su puerta del norte, decorada con un espectacular tejadillo tallado en madera. Alrededor de esta edificación suelen reunirse los fieles, que en su mayoría son descendientes de aquellos andaluces que le dieron origen e identidad a la zona. Y si de historia se trata, ésta se remonta a las hermanas Fátima y Miriam Al-Fihri, hijas de un rico comerciante tunecino que optó por Marruecos para continuar con sus negocios. Lo cierto es que Miriam, sostenida en la gran herencia obtenida de su padre, cumplió un papel fundamental en la realización de esta majestuosa obra.

Ubicada sobre el este la impresionante Medina Fez el-Bali (nombrada Patrimonio de la Humanidad, es el sector más antiguo de la ciudad), la Mezquita de los Andaluces, que inicialmente fuera sólo un oratorio, constituye uno de los puntos clave del mencionado barrio, un espacio histórico y muy pintoresco para recorrer con paciencia e incluso cierta cuota de nostalgia. Sus estrechas callecitas, sus medersas y su arte lo han convertido desde hace siglos en un sitio interesante desde todo punto de vista.

Pese a que algunos expertos afirman que al barrio en cuestión le queda muy poco de lo que originalmente habían traído los andaluces, todavía vale la pena darse una vuelta para contemplar tanto lo que es en la actualidad como lo que fue en el pasado. En el área se emplazan otras mezquitas y diversas atracciones que incrementan el valor y el interés del paseo. A cada paso, aún se perciben los rastros y la esencia de la cultura andalusí, desparramada durante varios siglos por los musulmanes que eligieron ese lugar para rearmar su vida en un momento crítico.

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