Llegas a Marrakech siguiendo las voces de Canetti, consciente de que han pasado casi sesenta años desde que él se dejara arrastrar por ellas, pero sabedor también de que la esencia de las cosas es lo único capaz de vencer al tiempo. No escucharás los gritos de los camellos mientras esperan la muerte, pero vas a revivir los sonidos de ayer, de hoy y de siempre en esa ciudad fascinante que descansa a las faldas del Atlas .
Los marrakchís dicen que a Alá le gustan las historias y por eso creó al hombre, para que éste fundara Marrakech y él pudiera escuchar sus cuentos desde el cielo. Llegar un viernes al mediodía, cuando el Muhaudín del Kotubiya recita el adhan zurh regando con su voz las polvorientas calles de la medina, es un gozo que se acentúa contemplando la paleta de colores que identifican la ciudad: el verde de las palmeras y naranjos, el blanco de las cigüeñas y las nieves, el rojo-rosa- ocre de las paredes y el azul intenso del cielo. Uno sabe que ha llegado cuando mira, cuando oye, cuando huele, cuando come y cuando el calor de una mano te pierde en el zoco para que te encuentres. Es la exaltación de los cinco sentidos, y ya estás preso de su magia.
Hay que ir decidido a adueñarse de todo lo que allí se muestra, y hay que mirar de noche y de día, porque la ciudad también se cambia de traje.
La plaza de mil nombres
Sigues los pasos de Canetti hasta la plaza de Xemaá El Fna, la plaza de los muertos, la que se escribe de mil maneras porque tiene mil nombres. Un universo propio donde sentarse a tomar un te con menta, cerrar los ojos y escuchar todos los idiomas y el suyo propio, ese que no es de nadie y es de todos.
Hasta ti llega el sonido de las flautas y el silbar de las serpientes, los cascos de caballo que repiquetean en un suelo abrasado, las bocinas, los timbres, las campanas de los aguadores y el miedo en forma de cacareo de las gallinas. Un roce en el brazo te hace abrir los ojos. Una niña casi mujer te mira con una profundidad de siglos, te acerca unas pulseras. Sonríes y niegas. Ella insiste, es un regalo. ¿Por qué?, preguntas, “porque tienes la mirada limpia y sabes reír”, dice bajando la mirada. Y te deja la pulsera mientras corre entre el laberinto de tenderetes.
Volverás a encontrarla y entonces, ya seducido, hurgarás en el bolsillo y le darás lo que busca, porque sus ojos son los ojos de la mujer que Canetti vio tras la celosía, los ojos de todas las mujeres juntas y los de ninguna: tu viaje acaba de empezar.
No sabes como abandonar la plaza porque has constatado que el amor a primera vista existe y que ya eres parte de ella. Entonces te levantas con la sensación de ser observado por el Kotubiya, la torre que todo lo ve y a la que permitieron mantenerse a pesar de ser más alta que una palmera por su belleza, que tanto recuerda a la Giralda.
Un gran desorden aparente
Sales de allí siguiendo otras voces, las de los comerciantes del souk, esos que te venden el alma junto a cualquiera de sus productos. Te han contado que souk, zoco, en árabe significa “un gran desorden”, pero no es verdad. Las tiendas que se amontonan en los callejones no están al azar, cada una tiene su sitio, para que nunca la olvides. Hay que respirar y llenarse con el olor a jazmines, ámbar, comino, azafrán, aceites, cueros o tintes, para sentir que el lugar ha pasado por ti y se ha quedado prendido en tu piel.
Todo debió empezar hace mil años, cuando las caravanas que cruzaban el desierto decidieron elegir aquél lugar para descansar antes de llegar al Mediterráneo. Ahora los artesanos exponen su vida en la calle y la venden en un ritual casi filosófico. Las lanas se tiñen en nuestra presencia, los cestos aparecen de pronto entre las manos de los mimbreros, todo se expone ahí, y todo se oculta en las viviendas que pueblan la medina.
Las voces de los mercaderes
Notas que entre los objetos y los vendedores hay un lazo de unión más allá de la venta, por eso adquirirlo conlleva ponerlo en valor. Nunca sabes lo que vale, aunque te digan lo que cuesta. El primer precio es un acertijo, un reto a la inteligencia que busca ganar. Pero nunca ganas, porque ellos sí lo saben y te conocen aunque acabes de llegar. De un vistazo adivinan cuán grande o pequeño es tu corazón.
Te ponen a prueba, te seducen con las manos, con la mirada, con los labios… y tú, que quieres descifrar el misterio, emprendes una batalla perdida de antemano y te rindes ante la dignidad del contrincante tres asaltos antes del final. El trato está cerrado.
Las palabras del vendedor se van con el gorro, en el caftán o con la joya que te llevas. Ellos las han poseído para que aunque las compres, nunca sean del todo tuyas y ahí radica su valor.
Recorres la Medina con los ojos muy abiertos, con cierto temor. Las callejuelas se estrechan, se retuercen, te guían hacia no sabes donde, pero no puedes dejar de caminar. Ahora necesitas subir a una azotea para oír desde ella las voces de Canetti, que son las de Marrakech. Sabes que el silencio de esas casas sin ventanas al callejón porque es dentro donde todo se abre al patio y al cielo, también habla, como toda la ciudad.
Los secretos de Lalla
En el trayecto encuentras mujeres que caminan con prisa, envueltas en el chador, con bebés en brazos. Niños bulliciosos que quieren llevarte al principio del mundo, ese donde el tendero le da comisión, y hombres con chilabas que hablan a gritos mientras sus manos aletean compulsivamente. Es la vida en la Medina que tú saboreas despacio porque no sabes como lograr que algunos de los hospitalarios habitantes del laberinto te invite a pasar.
Te detienes ante una puerta abierta. Una mujer te mira desde dentro y te hace gestos para que entres. Es un Riad, una casa tradicional marrakchí que alquila habitaciones. La mujer te ofrece un té y tú le dices que quieres subir a la azotea. Asiente y te guía hasta ella. Se llama Lalla y esto te sobrecoge, porque según la tradición Lalla Zohra, que tiene un pequeño santuario junto al Kutubiya, fue la hija de un esclavo liberado que alcanzó gran notoriedad y que cada noche se transformaba en paloma para conocer los secretos de los vecinos más poderosos de Marrakech.
Y tú estás en la azotea viendo de un solo golpe los terrados de la ciudad, como Lalla, como Canetti, como tantos antes que tú. A lo lejos resplandecen los picos del Atlas, las palmeras, los olivos, los naranjos, el Kutubiya… Dicen que el muadhin del kutubiya debía ser ciego, porque desde el alminar se podía penetrar en cada casa y no podía ver a las mujeres del Sultán. Ahora no, ahora hay mujeres que no se esconden, incluso parece que quieren provocar al mundo con su presencia en lo alto.
Te tomas el té y sueñas con saltar de azotea en azotea y aterrizar en la Xemaá El Fna. La plaza otra vez, la plaza siempre. Das las gracias a Lalla y le dices que algún día volverás.
La Mellah, principio del fin
Tienes que recorrer la Mellah, aunque en ella ya no haya judíos. Pero los hubo, Canetti los conoció, ricos y pobres, orgullosos y temerosos a la vez. La Mellah, rodeado por la muralla, tiene hoy sus dos puertas abiertas todo el día y sigue siendo un buen lugar para comprar joyas o especias. Pero no queda rastro de Abraham ni de Samuel. Los judíos se fueron a Israel o salieron de las murallas camino de Gueliz, extramuros de la magia.
Pasas por la pequeña plaza siguiendo unas voces nuevas, pero tan viejas como la misma vida, y todas están un poco más adelante, enterradas en el Miaara, el antiguo y abandonado cementerio.
El tiempo, ese que todo se lo lleva menos la Fna, marca la marcha. El Palacio de Bahía te regala el magnífico artesonado del techo, el Palacio Badi, el incomparable en otro tiempo, es hoy sólo el guardián del mimbar, el pulpito de la gran mezquita. También su cedro habla a través de la escritura en oro y plata. Un paseo por las tumbas Saadies y por el museo de Marrakech sobre el imponente palacio y un último destino antes de volver a la plaza que te llama, que no se te va de la cabeza: La Medersa de Ben Youssef, pozo de saber. Te detienes en el patio central y casi puedes oír las voces de los estudiantes recitando el Corán. Algo dentro de ti te dice que esas voces vienen de Xemaá El Fna y decides regresar.
Palabras o plegarias
La luna se asoma rotunda y la plaza se ha puesto de largo. Corros de gente se arremolinan junto al halaka, el contador de historias. Tiene una larga barba y le faltan algunos dientes. Su traje es azul, como su piel, y es tan viejo como el mundo. Sabe de memoria las mil y una noches, o eso dice, y tú permaneces inmóvil dejándote atrapar por las palabras que no entiendes, pero que te zarandean las emociones.
¿Qué es lo que dice? Imaginas que puede estar contando la historia de Mahoma, cuando una serpiente le picó y el chupó su veneno y lo escupió por la tierra para que creciera el tabaco. Pero tampoco importa mucho lo que dice, sino como lo dice.
Los tonos se elevan, los susurros se esconden, la garganta emite sonidos que te provocan escalofríos, y todo el cuerpo habla dejándote fascinado. La voz es el actor que no ves interpretando la historia de la tierra. Abducido por la cadencia de las notas te recoges entero mientras se desparrama el verbo. Los turistas se cansan pronto y se van. Algo se rompe en cada deserción, y el halaka añade a su tono un reproche que ninguno logra advertir.
Apenas quedan ya una decena de contadores de historia. Estas prácticas occidentales, que en ellos son desprecio, les han alejado de la plaza que siempre fue suya, y por quienes la Unesco concedió a este lugar el estatus de Patrimonio Oral de la Humanidad.
Nuestro mundo ha perdido el respeto por lo que nace en el ser humano para adorar todo aquello que sale de él. ¿Qué hubiera escrito Canetti cuando el halaka, con infinita tristeza, mirando a su alrededor, le dijera: Xemaa el Fna belia? La plaza es la tentación del vicio, por eso muchos no dejan que sus hijos se pierdan en su presente.
Todos los mundos están aquí
Una vez que has conseguido detener el tiempo al hilo de sus palabras vuelves al momento. Las voces de un saltimbanqui que quiere ser fakir te parecen sacrílegas ahora. Un grupo de músicos de la etnia gnaua rompe la noche agitando al viento sus borlas. Una curandera de rostro indescifrable recita el Corán asegurando que sus versos sanan. Allí hay vendedores de ungüentos o de hierbas que dicen dentistas sacamuelas, pigmentadoras de henna que te venden dos meses a precio de un día. Mis ojos se paran en un viejo tocado con un elegante turbante verde que juega con palomas y en un niño a su lado que asegura poseer una alfombra voladora. Todos sin excepción pretenden vender sueños, los de cada uno de nosotros.
Te alejas de la plaza intentando descubrir entre las miles de voces la voz del invisible, su letanía pausada y repetitiva, esa que tanto desasosiego produjo en tu cicerone. Pero no lo consigues. Te vas intentando reproducirlo en tu mente: “-a-a- a-a-a-aa”, y es entonces cuando adviertes porque Marrakech quiere decir “vete deprisa”. Si permaneces un momento más allí la plaza te robará el alma para siempre y vayas donde vayas, nunca volverás a ser el mismo.
Por Esther Pedraza
Fuente: la revista mensual Atalayar
http://www.forome.info

Sus impresiones y relaciones con los musulmanes

Partida de rescate de Miguel de Cervantes.
De no haber estado cautivo en Argel, quizá nunca hubiera escrito “El Quijote”. Allí Cervantes convivió con gentes de toda raza y condición. No le degollaron porque era valioso: llevaba las cartas de recomendación que recibió tras la batalla de Lepanto, y eso elevaba a 500 escudos el rescate que pagó su familia por él. El periodista recorre los lugares donde estuvo y entra en la cueva en la que se ocultó en una de sus fugas.
El 26 de septiembre de 1575, Miguel de Cervantes viaja junto a su hermano Rodrigo camino de España en la galera Sol tras seis años de servicio en el Ejército. A medio camino, el barco es asaltado por una flota corsaria, mandada por el turco Arnaute Mami. Es conducido a Argel y adjudicado en condición de esclavo a un corsario menor, Dali Mami. Lleva consigo cartas de recomendación que Don Juan de Austria le brindó por su valeroso comportamiento en Lepanto, lo que hace creer a sus captores que se trata de un prisionero notable y fijan por él un rescate de 500 escudos, imposibles de reunir por su familia.
Comienza entonces la etapa más intensa de su vida, toda ella digna de sus propias novelas. Puso en juego su existencia intentando escapar en cuatro ocasiones; en todas falló. Conoció a numerosas personalidades, convivió con piratas, renegados, musulmanes y cautivos. Cuando, pasados cinco años, los padres trinitarios pagan la suma del rescate reunida en parte por su familia, Cervantes se dirige a España con la idea de ganarse la vida como autor de teatro y escritor, decisión que, es posible, jamás hubiera tomado de no haber cumplido esta peculiar condena.
Fue allí, con 28 años de edad, donde Cervantes creció moral e intelectualmente. Hay un antes y un después del cautiverio. Adriana Arraigada de Lassel, cervantista residente en Argel y experta en su cautiverio, cree que en esta ciudad terminó de edificar su personalidad, “su conciencia religiosa y su identidad española”.
Sus cinco años en Argel son los más documentados de su biografía, pero a la vez los más controvertidos, ya que si bien se han hallado los escritos en los que figuran la partida de rescate, sus nóminas como soldado y otros datos biográficos, siguen ocultos los detalles sobre su intimidad y espiritualidad. Que renegó de su religión, que mantuvo relaciones homosexuales —en Argel se le han buscado varios novios—, que se planteó no volver jamás a España… Existen multitud de conjeturas sobre su periplo argelino, difuminadas más si cabe por la cantidad de referencias autobiográficas que aparecen en las numerosas obras y personajes ambientados en el filo de la Cristiandad y la Berbería, con los que Cervantes enturbia su propia huella mezclando sus vivencias con la ficción.
La sociedad fronteriza de Argelia fue escenario en las obras teatrales Los baños de Argel, El gallardo español, Los tratos de Argel, la novela corta La gran sultana y, especialmente, los tres capítulos de El Quijote donde se narra la historia de El cautivo, que algunos estudiosos consideran como el germen mismo de El Quijote, una historia con entidad propia que pudo haber sido escrita años antes que iniciar su gran novela.
A finales del siglo XVI, Argel, el corazón del Mediterráneo bajo el dominio del Gran Turco, goza de la mayor gloria de su historia. Su puerto guarda la flota de 35 grandes corsarios que, con sus veloces embarcaciones, salen en primavera al asalto de los barcos españoles e italianos. Su población cosmopolita —desde musulmanes, judíos y turcos a todo tipo de pobladores de tránsito— se comunica gracias a una lengua franca. Aislada por tierra, servía de cárcel natural para 25.000 cristianos cautivos que esperan su rescate, alojados en prisiones —conocidas como baños— donde disfrutan de cierta libertad de movimiento.
Siempre se habla de una forma global de la estancia de Cervantes en Argel. Sin embargo, Adriana Lassel identifica tres etapas en el periplo argelino del escritor. “Con la libertad que Dali Mami le deja para moverse por la ciudad, recién llegado a Argel, encuentra a su hermano Rodrigo y toma contacto con muchos compatriotas, no todos ellos esclavos, pues había españoles en la milicia —entre los jenízaros y los mercenarios—, entre los corsarios y los comerciantes que atracaban en el puerto para sus negocios”. Así pues, Cervantes pronto contacta con compañeros y planea su primera fuga: la marcha hacia Orán, en compañía de un guía. Los nombres de estos soldados se conocen, eran sargentos, alféreces y algunos caballeros.
Engañado. La aventura de Orán fue un auténtico fiasco, era imposible recorrer a pie los más de 450 kilómetros entre ambas ciudades, más aún cuando la costa argelina está llena de montañas. No se podía caminar sin más en dirección Este, había que conocer el camino y el guía que había accedido a acompañarles por una cantidad de dinero les abandonó.
La segunda etapa de Cervantes comienza en 1577, en abril, cuando llega a Argel la galera San Pablo, con 269 cautivos, entre los que está el clérigo portugués Antonio de Sosa. Este personaje mantendrá una verdadera amistad con Cervantes, un hombre delicado de salud, teólogo, conocedor de la cultura humanística y de la poesía y que tendrá para el escritor gran influencia. Empieza una amistad entre un hombre de una gran cultura y un joven con inquietudes deseoso de conocer y escribir. “Cervantes tuvo que haber escrito en Argel, esto es seguro, y de Sosa tiene que haber sido su oyente pero, lamentablemente, no hay documentos sobre esto”, observa Lassel.
Cultura literaria. Esta etapa de Cervantes fue muy fructífera en cuanto a su enriquecimiento literario y la afirmación de su fe religiosa (frente a la opción de renegar, que hubiera supuesto su libertad inmediata), pues Antonio de Sosa era teólogo. A Sosa se le atribuye la autoría de La Topografía General de Argel, publicada en 1612, y obra clave para el estudio del cautiverio de Cervantes. Se dice que Sosa se ayudó de libros de geógrafos que habían pasado por Argel, como León, el Africano o Estrabón. “Seguramente viajaba con estos libros cuando fue capturado. En Argel había libros y una cultura literaria, pero se desconoce qué tipo de libros había en las bibliotecas y por eso es muy aventurado qué pudo haber leído Cervantes allí”, añade.
Durante este periodo, el escritor español protagoniza el segundo intento de fuga. En 1577, aprovechando que su familia paga el rescate de su hermano, da órdenes de comprar una galera que debía llegar desde Mallorca. A la espera, 14 prisioneros se esconden en una cueva junto a la bahía, en unos jardines propiedad del rey Hassan Pachá, el Veneciano. Durante semanas, Cervantes va y viene a la cueva, cuyo paradero sólo conocen el jardinero, que era español, y un melillense apodado El Dorador que les asiste y que, con la galera ya a la vista, será quien les denuncie. “Ninguno de estos cristianos que aquí están tiene culpa de este negocio porque yo solo he sido el autor del plan y les he inducido a que huyesen”, confesó Cervantes ante el rey. A pesar de que los intentos de evasión se castigaban con la muerte —suerte que corre el jardinero—, su jugoso rescate despierta la codicia del rey, que se apropia del esclavo y lo confina cinco meses en los baños reales. “Como tuviese guardado al estropeado español, tenía seguros sus cristianos, sus navíos y a toda la ciudad”, se dice que comentó el rey cuando le encarceló.
Tras este largo encierro, Cervantes vive un nuevo periodo obsesionado con encontrar la libertad. Por tercera vez lo intentó por medio de un musulmán, enviando unas cartas al general de Orán, Martín de Córdoba, pero fueron descubiertas y el mensajero empalado. “Esta vez se libra de ser apaleado por intercesión de un renegado influyente amigo de Cervantes”, aclara Lassel. Este renegado era un poderoso corsario español, Mourad Raïs Maltrapillo, cuya demanda “podía ser una petición o algo más, en función del poder de entonces de la taifa corsaria. Renegado murciano, que mandaba una galera de 22 bancos, posiblemente es la figura notable que inspira el personaje de el renegado en el episodio de El cautivo”, añade.
Finalmente, en septiembre de 1579, consiguió la ayuda de un comerciante valenciano, Onofre Exarque, quien aportó el dinero para que otro renegado, Abderramán, comprara una barca para huir, en una historia muy similar a la que se narra en el pasaje de El cautivo, en El Quijote. Para la evasión, Cervantes había contactado con 60 ó 70 caballeros, “lo más florido de Argel”, según las crónicas. Pero la información sobre la fuga llega a manos de Blanco de Paz, otro cautivo, ex dominico, que había acusado a Cervantes de “comportamientos deshonestos”, y se lo comunica a Hassan Pachá, conocido por su crueldad. Es una incógnita la causa de la enemistad de Blanco de Paz y el escritor, aunque algunos biógrafos hablan de que el primero sentía rencor porque Cervantes no contactara con él para la huida.
Carismático. Es obvio que, para conocer y convencer a tanta gente y tan diversa, Cervantes tuvo que gozar de un carisma y una simpatía personal. En sus obras, describe a los cabileños, a los jenízaros, a los turcos. Aprendió algo de árabe, que más tarde empleó en sus comedias. En El trato de Argel, habla de representaciones teatrales que se llevaban a cabo en los grandes baños de la ciudad. También, en algún momento tuvo que haber estado en las mazmorras subterráneas, bajo la actual Plaza de los Mártires, lugar donde los franceses pusieron en el siglo XVIII una placa con la leyenda: “En estas mazmorras permaneció Cervantes encerrado cinco años”. Y, como esclavo real, debió pasar tiempo en palacio, donde pudo entablar relación con Hassan Pachá, que en las obras de Cervantes no aparece mal parado. “Pudo existir entre ellos un franco cruce de ideas y opiniones. El cautivo repudiando el reniego y defendiendo los valores de la libertad, y el rey, divertido o admirado, considerando que más valía una vida brillante, afortunada y aventurera, que ser un pobre habitante de su país de origen. En los momentos que hablaba con él —en italiano— pensaba que no le quedaba mucho por perder, creyendo que iba a morir. Si hubiera temido a Hassan, éste le hubiera matado”, reflexiona Lassel.
En Argel, Cervantes se convirtió en un defensor de la libertad. Como afirma Emilio Sola, otro biógrafo cervantista, “nunca sometió a burla ni a un humor corrosivo ningún concepto o actitud humana de gravedad esencial, como la libertad, la pobreza o la muerte”. Doce años después de su marcha, Cervantes pone de nuevo los pies en la Península en septiembre de 1580, en Denia, liberado por los trinitarios Juan Gil y Antonio de la Bella, una vez que entre su familia y los religiosos pudieron reunir había reunido la alta suma del rescate.
José F. Leal.
¿POR QUÉ VOLVIÓ CERVANTES DE ARGEL?
DANIEL EISENBERG.
CERVANTES PASÓ UN AÑO en Italia, pero cinco años
en la ciudad de Argel. Aquellos años constituyen lo que
Zamora Vicente describió como “un hecho primordial en la vida de Cervantes,” que la divide “en dos mitades” (239).
Pensamos disponer de datos copiosos sobre este período: en la “Historia del cautivo,” “El amante liberal,” El trato de
Argel, Los baños de Argel y también en El gallardo español y La gran sultana.
preparar,antes de marcharse, la detalladísima “Información de Argel”? ¿De qué se protegía? Siempre me ha chocado,también, que al poco tiempo de haber sido rescatado cruzara otra vez el Mediterráneo, a Orán. Hay tanta oscuridad en cuanto a sus cinco años argelinos que Goytisolo (60) atinadamente caracteriza la escasez de datos como el vacío—hueco, vórtice, remolino—en el núcleo central de la gran invención literaria: ésta girará alrededor de lo omitido.”
El propósito de este ensayo es el de perfilar un poco más
la estancia argelina de Cervantes, leyendo entre líneas, estudiando lo omitido y especulando sobre por qué volvió a España.
Los resultados han sido distintos de los que esperaba.
Para comenzar, tenemos que admitir que Cervantes consideró,sea todo lo brevemente que se quiera, cambiar de religión y quedarse, igual que habían hecho muchos cristianos capturados.
Por contraste, en España, la venalidad de los procuradores
y jueces es [p. 245] comentada amargamente por Cervantes.
La justicia no es de poca monta, sino central, en la
teoría política de Cervantes. El deber fundamental de una
autoridad, lo que no hace, por ejemplo, el Duque cuy
palacio visita Don Quijote, es facilitar la justicia entre sus
súbditos.
Los moros jamás blasfemaban, se comenta también
indicando una seriedad religiosa no tan común entre los
cristianos. De igual modo, la sociedad argelina era má
tolerante en materia religiosa e intelectual que la española
Allí vivían cristianos, moros y judíos, si no sin tensiones, al
menos sin violencia. No hubo Inquisición, ni órdenes religiosas ricas de tierras y vidas, ni conventos.
de una posición distinguida y bien remunerada. Los renegados,mejor formados y con más experiencia del mundo que los indígenas, dominaban completamente el gobierno. Gobernador tras gobernador, como el Hasan Baša que nos es conocido por coincidir con Cervantes, eran renegados. Sin lugar a dudas, Cervantes habría tenido una vida mejor en lo material y sensual de la que le esperaba en España, de donde, a pesar de las cartas de recomendación del Duque de Sesa y de Don Juan de Austria, el rescate tardaba mucho.
La sociedad islámica fue hedonista, al contrario de la
España puritana de Felipe II. “¿Hay más gusto que ser moro?”
pregunta Solimán, nacido Juan, en la tercera jornada
del Trato de Argel. Había lujosos vestidos, casas, jardines
buena y abundante comida. No faltaba el vino de los taberneros cristianos. Tampoco el hachís, y cabría preguntarse si Cervantes, tan fascinado por las hierbas y por todo aquello que afecta al cerebro, lo experimentara.
Ahora bien, si Cervantes creó la figura de Don Quijote,
enemigo de la vida regalada, urbana y palaciega, también
creó la de Sancho, amigo del vino, del buen comer, de la
buena cama y de las mozas no melindrosas. Cervantes se
sintió muy a gusto en Italia, adonde quería volver. ¿Le
habrían tenido sin cuidado, entonces, la comodidad y sensualidad de la vida argelina
Con menos reparos, acaso, se puede aceptar que a Cervantes le gustaba conocer a personas diversas, conversar con ellos y escuchar sus historias. Para tal pasatiempo,ningún lugar del mundo mejor que Argel. Era—lo subraya la Topografía e historia general de Argel—la ciudad más cosmopolita del mundo, más que Roma. Considérese cómo fue la ciudad autónoma de Tánger, antes de la independencia de Marruecos. Pues Argel lo fue mucho más. Llegaban cautivos y renegados de todas las naciones de Europa, de África del norte y central, del Nuevo Mundo, de Turquía y de todos los [p. 246] variados territorios del imperio otomano.
Entraban y salían constantemente, algunos con historias
tan interesantes como la del Cautivo, o la de Ricardo del “Amante liberal.”
que Argel no carecía de posibles atractivos para .12 El reniego era tema de discusión frecuente entre los cautivos, y aparece en sus obras. Los renegados pudieron haberle invitado a mejorar de vida y seguir su ejemplo.13 Pero Cervantes decidió no hacerlo, tal vez instantáneamente tal vez después de largas meditaciones. ¿Por qué?
McGaha (“Arabesque”) sugiere que otros atractivos de Argel para Cervantes serían la religión y el pensamiento musulmanes,Menciona la importancia del amor en el misticismo sufí, la figura del loco santo, la idea del libro como realidad última y finalmente la ambigüedad que Don Quijote comparte con el pensamiento musulmán.
En cambio, volvería de Argel convencido o reconvencido de la visión oficial española de los moros, que pronto reforzaría con sus comedias: La Numancia, La casa de los celos, probablemente las perdidas Batalla naval y Trato de Constantinopla, además de Los tratos y Los baños de Argel, La gran sultana y El gallardo español. El estudio del amor que hallamos en La Galatea, y esto creo que lo sugiero por vez primera, también refleja sus argelinas. Sin duda, volvió de Argel con ganas de escribir.Decidió ser escritor
http://users.ipfw.edu/jehle/deisenbe/cervantes/argel.pdf

www.facebook.com/Cafeclockfes

10 º Festival de la Cultura Amazigh en Fez

Tinawt tamaälant xf Tamazivt d landalus Fas 5-7 cutanbir 2014

La décima edición del Festival de la Cultura Amazigh (bereber) en Fez tendrá lugar entre el 5 y el 7 de Septiembre.

Se celebrara un congreso internacional sobre el tema: la cultura Amazigh Hassania y su relación con la cultura subsahariana”

Habrá un gran número de eventos, incluyendo conciertos gratuitos cada noche en Bab Makina.

El Evento de la noche de apertura será un Concierto popular como con el grupo catalán Xarnege y el marroquí Tililli, habrá una actuación del muy querido Hamid El Kasri.

Programa

Congreso Internacional: PALAIS DES CONGRES (09:00 – 14: 00)

FESTIVAL en la Ciudad: PLACE FLORENCE (19:00-21:00)

Actuaciones Artísticas : BAB MAKINA, MEDINA ((21: 30 – 23:30)

EXPOSICIONES: PALAIS DES CONGRES (09:00 – 19: 00)

TEATRO: COMPLEJO AL HOURRIA (Domingo 15:30 – 17:00

Organizadores: Fundación Fès Saiss, Fundación Esprit de Fès, Centro Sud Nord

Colaboradores: Región de Fès-Boulemane, Oficina Nacional Marroquí del Turismo, el Instituto Real de la Cultura Amazigh, Fondation BMCE, Maroc Telecom, Wilaya de Fès-Boulemane, Conseil de la Ville de Fès, Université de Fez

Ha llegado el fin del Ramadán y esto se celebra en grande entre musulmanes alrededor del mundo. Esta celebración  es comparable al de Navidad para los cristianos. Se le conoce como “Eid al-Fitr”, es decir, “fiesta de la ruptura del ayuno” y acontece durante los primeros tres días del mes de shawwal, el mes siguiente al mes de ramadán, según el calendario lunar islámico.

Es una festividad donde a pesar de que se preparan suculentos y tradicionales platillos gastronómicamente los protagonistas son los dulces. En los mercados están disponibles todo tipo de golosinas, las panaderías hornean panes especiales para la ocasión y las amas de casa se afanan  en la confección de postres que engalanaran las mesas y serán la delicia de familiares y amigos.

Quienes con más ilusión esperan estas fiestas son los niños, es la época donde reciben regalos, donde abundan por igual juguetes, ropa nueva y golosinas. Los adultos también se ocupan de  vestir lo mejor posible y entre hombres es muy común la ropa tradicional, preferiblemente en color blanco. Las mujeres atestan los salones de belleza, solicitan todo tipo de tratamientos tanto para el cabello como para la piel. También es una ocasión para que niñas y mujeres decoren su piel con hermosos tatuajes florales de “henna”. Igualmente las joyas son parte de los regalos y accesorios que engalanan a las mujeres.

Son tres días de celebración, recibiendo invitados en los hogares y visitando familiares y amigos. Festejando las bendiciones recibidas durante el mes del Ramadán, celebrando con fe que Dios, o como se dice en árabe, Allah ha acogido los sacrificios del ayuno y demás abstenciones realizadas.

//www.youtube.com/watch?v=9kodvz5A7EE

Presentación del Festival.

El Festival de Musica Sagradas del Mundo en Fez abre las puertas del jardín histórico de Jnan Sbil en Fez a los titulares de proyectos culturales y artísticos.

En torno al festival: Jardin Jnan Sbil – del 13 al 21 de junio (acceso gratuito) para su vigésimo aniversario, El Festival de Musica Sagradas del Mundo abre las puertas del jardín histórico de Jnan Sbil a los titulares de proyectos culturales y artísticos.
Del 13 al 21 de junio, de 16 a 20, el jardín se transforma en espacio para la libre expresión: conciertos, talleres, teatro, artesanías, danza, o la musicoterapia o representaciones artísticas están en el menú.

Los Itinerarios Vivientes

Foto: La puerta del tiempo. Antonio Grueso Alcántara

Del 30 de abril al 18 de mayo – Casablanca
El incomparable patrimonio islámico de Córdoba protagoniza una muestra fotográfica que se exhibe en diferentes ciudades marroquíes. Cincuenta fotografías que proponen un completo recorrido desde el esplendor de los Omeyas a  la herencia mudéjar. La muestra se podrá ver en la sede del Instituto Cervantes de la ciudad.
«Mihrab», de José CARMONA MONJE – Primer Premio concedido a la mejor fotografía   Rabat (Marruecos)
La exhibición se compone de una selección de cincuenta obras resultado del I Concurso fotográfico “De Qurtuba a Córdoba”, convocado con el objetivo de redescubrir y revalorar, mediante las imágenes, el patrimonio local relacionado con el periodo andalusí, organizado en siete categorías: Mezquita aljama y entorno; Madinat al-Zahra; Murallas, Puertas, torres fortificadas y entramado urbano; Alminares; Baños árabes; Mudéjar; y Tema libre. Se trata de una oportunidad única para que el público pueda observar las huellas del legado árabe e islámico de la ciudad de Córdoba.
http://www.casaarabe.es