Siempre me pregunto por qué no sabe igual un té en el Norte del Mediterráneo que en cualquier lugar del Magreb. Y es que tomarlo en el mundo árabe adquiere una significación muy profunda ya que sella compromisos y alianzas, suaviza tensiones y otorga hospitalidad y amistad a quienes traspasan moradas.

Un sinfín de actitudes inconscientes comienzan desde su elaboración hasta levantar la tapa de la tetera para echarla en ebullición sobre ramos de hierbabuena. Misterio de un ceremonial repetido constantemente y que forma parte de un universo propio y cotidiano.

A pesar de que el té, es bebida relativamente reciente e implantada desde el siglo XIX, fue rápidamente absorbida hasta constituir uno de los distintivos costumbristas de las culturas islámicas.

Los marroquíes siempre bebieron infusiones de menta, verbena o ajenjo, hierbas de conocidas propiedades purificantes y digestivas acompañadas por tomillo o azahar que enseguida asumieron los beneficios de la nueva planta.

Un hábito que también compartían andalusíes durante la Edad Media al consumir un variado repertorio de tonificantes como “Al-farah” (alegría), mezcla de canela, clavo, menta, hojas de cidro, áloe, laurel envuelta en una bolsita de tela que luego hervía en la marmita.

El té, por tanto, adquirió pronto el valor de un bien preciado. Al menos así nos lo da a entender Paul Eugene Blache que en un viaje a Marruecos en 1859 se sorprendía al ver cómo algunos de sus habitantes lo guardaban recelosamente en cofres cerrados por llaves que sacaban cuando lo tomaban y volvían a esconder en espacios ocultos de las casas.

La costumbre se extendió tanto que con menta es hoy la bebida más característica del país y en casi ninguna casa por muy modesta que sea, falta un juego compuesto por una bandeja-mesita “seniya”, vasitos de cristal siempre superiores al número de personas, tetera, un azucarero y una “meracha” o perfumador con agua de azahar. Su preparación y servicio obedece a una serie de reglas hasta el punto de que en bodas y recepciones ostentosas se encarga a un especialista que conoce los ingredientes, proporciones exactas, temperatura idónea y la artificiosidad de escanciarlo.

Como aquel venenciador que eleva lo más alto posible el néctar de Baco, se vierte el líquido desde una cumbre que choca con el vaso sin salpicar en un ambiente de absoluto silencio, concentración y calma.

En espacios domésticos, las mujeres suelen oficiar el ritual no rechazable ya que con este gesto se invita al hermanamiento, a  la bienvenida, lema que queda inscrito hasta en el borde de algunos vasitos de te: “ahlan wa sahlan”.

El escanciador o escanciadora retorna el vaso a la tetera varias veces y llega el momento de invitar al sentido del olfato aspirando una sabia mezcla de fragancias dependiendo del anfitrión: limón, sándalo, jengibre, azahar, geranio, mejorana o hierba luisa.

No sabemos si el gusto por el jengibre hunde sus raíces en la bebida que probarían los creyentes en el paraíso cuya Sura 76. Al-Insan Aya 17 dice: “Y en ese [paraíso] se les dará a beber de una copa aromatizada con jengibre”. En todo caso siempre fue una de las especias más apreciadas en las cocinas más refinadas desde tiempos remotos.

A veces, la primera hoja de la flor de naranja suele guardarse con ámbar en cajitas de plata , valioso acompañante que desprende aromas incitadores para beberlo.

La alta temperatura del té y la cuidada parsimonia de la espera, dignifican el sabor de la bebida a pequeños sorbos que la sobredimensionan si es acompañada de dulces diversos.

Y así, al decir “allah i’taiki al-saha” no sólo disfrutamos de la exquisitez del té elogiando a quien lo ha preparado, sino se cierra de este modo, un ritual redundante y nada anodino, hasta la espera de gozar de la siguiente invitación.

escrito por El Diván de Nur

http://www.forome.info

Preparando la mesa para compartir el desayuno con amigos y clientes.

Como todos los años Riad Dar Córdoba comparte con sus clientes el  ‘iftar’ (Desayuno de Ramadan) comida con la que los musulmanes rompen el ayuno en el mes del Ramadán

Aziza Chaouni de Proyectos (ACP) fue el encargado de renovar el almacén  en el histórico palacio Dar Tazi en la ciudad medieval de Fez, en Marruecos, y la transformación completa de un espacio de almacenamiento en un próspero Café Literario llamado Multiplex

 Será la primera de las tres fases del proyecto.
Por encargo de la ONG Esprit de Fez dirigida por el erudito sufí Faouzi Skalli, ACP ha  renovado la cafetería en los jardines del Palacio del siglo XV Dar Tazi – construido cerca de la plaza Batha en Fez.

Diseñado para una biblioteca pública, sala de estar, salón de actos, la cafetería es un espacio flexible, de uso mixto, que fue renovado por artesanos locales con materiales de origen local. La pared trasera se abre a un espacio verde.
El Festival de renombre mundial de Músicas Sagradas se celebró en esta espacio renovado  el Multiplex.
“Fez es nuestra ciudad natal y en el Festival de Músicas Sagradas el mayor acontecimiento cultural de la ciudad, estamos orgullosos de colaborar con la Asociación de Esprit de Fez para diseñar un espacio público dinámico abierto a todos”.

La segunda y tercera fase del proyecto consiste en la restauración de edificios históricos y las oficinas de la ONG, así como la rehabilitación de un jardín histórico.
La población de Fez se ha disparado dentro de  las murallas de su medina,Las primeras casas de la ciudad fueron construidas en el año 789,  dominanando el tejido urbano.
Como resultado, los 300 hectáreas de la medina cuenta con muy poco espacio verde –  menos 10 metros cuadrados por habitante inferior a la recomendada por las Naciones Unidas como una norma saludable.
ACP  y dos organizaciones no gubernamentales  están trabajando para hacer revivir esta Ciudad  patrimonio de la UNESCO –

 El primer jardín del palacio de Dar Tazi  será abierto al público – con la ayuda de una subvención de la sede de Turismo ONG EE.UU. Cares.
Otros proyectos de renovación están en curso, así, como la restauración de todas las sinagogas  no sólo de Fez, sino de todo Marruecos.
Imágenes de Aziza Chaouni
Fuente: http://www.greenprophet.com/2013/07/ancient-fez-cafe-literraire/

httpv://www.youtube.com/watch?v=3QQ8HGPScyk

http://www.marocmegamall.com

GASTRONOMIA EN EL ANDALUS

Al Andalus es el nombre con el que se conoció el nuevo Estado Islámico que fundaron los musulmanes en la Península Ibérica

En la Edad Media los musulmanes se habían extendido hasta los confines del entonces mundo conocido transmitiendo una nueva cultura, fruto de su propia aportación y de todo cuanto de positivo iban hallando y perfeccionando a su paso. Este sincretismo cultural de la comunidad musulmana los convirtió en la elite intelectual y artística de su tiempo, así como en lo referente a la cultura del “buen comer”, que desarrollaron hasta límites extraordinarios, de lo que dan buena fe los países árabo-islámicos, con su refinadísima cocina, y algunos deliciosos platos que aun conservamos entre nosotros

Cuando los musulmanes llegaron a la Península impulsaron todo lo relacionado con el desarrollo agrícola, se perfeccionaron y aumentaron los sistemas de regadío, se introdujeron infinidad de nuevas especies, se fomentó el cultivo en gran escala, y la producción agraria llegó a ser tan elevada que se comenzó a comerciar con los excedentes alimentarios. Lo que sucedió fue, en definitiva, lo que los especialistas han dado en llamar una auténtica “revolución verde”. Surgió “La escuela agronómica andalusí”. Se crearon los primeros jardines botánicos, que muy a menudo tenían u fin puramente farmacológico y terapéutico, por eso se creaban junto a los hospitales. Se experimentó con éxito la ciencia de los injertos.

Para el espíritu analítico de los doctos andalusíes, muy versados en las ciencias especulativas, también la cocina tenía su importancia conceptual, científica, y su propia filosofía. Los alimentos eran ante todo un medio para conservar y recuperar la salud; existían médicos que poesía amplios conocimientos culinarios y cocineros que tenían conocimientos médicos. Esto era realmente una ciencia de vanguardia, se escribieron numerosos tratados médico-dietéticos, que incluían toda clase de atractivas y apetitosas recetas. El espíritu práctico y riguroso de los hispanomusulmanes no estaba reñido con el concepto lúdico que tenía la vida, por lo que la “dieta” además de sanadora, era un puro placer culinario.

Los andalusíes opinaban que la nutrición y digestión no podían ser totalmente sanadoras si no reinaba el agrado, el deleite y el apetito en el acto de comer. Surgió el gusto por la especias y por los condimentos que contribuyen a hacer los alimentos más sabrosos y apetecibles. Era tan grande su afán por hacer las cosas atractivas a la vista, al oído, al paladar… que idearon el hecho de que los platos se sirvan a la mesa e un orden determinado, tal y como hoy lo conocemos -primero las sopas y caldos, después los entremeses, pescados y carnes, y, finalmente, los postres…- se introdujo en uso de las cucharas y de las copas en la mesa.

Introdujeron las especias y las hierbas aromáticas, sinónimo de lujo y exotismo. “El conocimiento del uso de las especias es la base principal de los platos de cocina, porque son el cimiento del cocinar y sobre él se edifica..” (manuscrito anónimo del s. XIII). Con la compleja alquimia de las especias se conseguían decenas de formas distintas de preparar la carne, así como el pescado o las verduras, consiguiendose una gama de sabores desconocidos en aquella época y que dan fe de la refinada y exquisita gastronomía que se desarrolló en al Andalus.

Nuestra relación afectiva con el pan, nos lleva a una dependencia tal, en nuestra cultura mediterránea, que podríamos llegar a veces a decir que, más que comer “algo con pan”, comemos “pan con algo”. Los andalusíes consumían abundante pan de trigo duro en sus comidas, principalmente de dos tipos: el blanco, de flor de harina, y el que conservaba parte de la cáscara del germen del trigo. También se elaboraba pan con harina de centeno, de cebada, de mijo, incluso entremezclando los ingredientes: harina de leguminosas, de castañas, y de bellotas.

También con harina de trigo se elaboraba la pasta que, contrariamente a la creencia de que fue Marco Polo quien la introdujo en Occidente -tryéndola de la china- , procedía del norte de África; aunque también es cierto que en China se elaboraba desde hacía tiempo con pasta de arroz. Un plato muy popular eran los fideos (“fidaws” del verbo árabe “fidear”: crecer, extravasarse…). Se preparaban a base de una masa fluida de harina, que posteriormente se pasaba por un colador, presionandola hasta que se formaban los fideos a través de los agujeros, secándose posteriormente al sol. Se cocinaban con carne de cordero, o bien con leche y miel a modo de postre. Otro de los productos hechos a base de pasta eran los macarrones (“atriyya”), palabra que deriva de “altería”, con la que se denominan a los macarrones todavía hoy en Murcia. Pero sin duda, la manera más apreciada de utilizar la harina de trigo, era en forma de sémola, con la preparación del famoso cuscús, plato de origen beréber, que fue introducido por los almohades en el s.XIII.

La carne más consumida por los hispanomusulmanes era la de cordero, vaca, cabrito, conejo, así como todo tipo de volatería, y caza de venado. Se preparaba de mil maneras distintas, tanto asada, como guisada o frita. Todas las mezclas estaba permitidas incluidas las frutas, los pistachos, almendras, ciruelas, dátiles, membrillo, naranja o cidra, todo ello bien especiado y aromatizado. Otra forma de preparar la carne era triturada, elaborándose con ella unas famosas salchichas de cordero y vaca, las albóndigas (“al-bunduqa”: la avellana, la bala). La caza de pájaros, perdices, codornices, faisanes… se cocinaba fritos, salteados, estofados, cocidos, almidonados, en adobo, o guisándolos con miel, azafrán y canela para que la textura de estas carnes, a menudo correosas, se volviera tierna y apetecible.

El pescado, tanto de agua dulce como de agua salada, era muy apreciado, excepto los que se crían en el cieno o en aguas estancadas. Se preparaban de distintas formas, frito en aceite de oliva, relleno con una masa a base de migas de pan y especias, guisado con nabos, en escabeche (“iskabay”) y “almorí”, escaldado en agua y poniéndolo a continuación en una cazuela de arcilla con un poco de aceite, vinagre, y jengibre. Los más estimados eran los salmonetes, el salmón, la sardina, boquerones o anchoas, y el atún. La anguila, primero se cocía, y luego se llevaba a dorar al horno comunal, era considerada como un pez de carne suave y untuosa. Tratándose de pescados, no podemos olvidar esas maravillosas frituras de la costa, que todavía forman parte de la cocina popular.

Uno de los platos estelares de la rica cocina andalusí era la famosa “tafaya”, especie de guiso de carne o pescado, ligado con almendras trituradas y con coriandro (o cilantro), se la denominaba “blanca” o “verde”, según el cilantro fuese seco o fresco.

La codorniz, la perdiz, y la paloma, además de deshacer cálculos y excitar el apetito sexual, según decía al Arbuli, servían para preparar unos delicioso pasteles elaborados a base de estas carnes troceadas, huevos, almendras, canela y miel; estos pasteles de hojaldre fueron los antecesores de la “bastela” marroquí, que se elabora casi de la misma forma. En Murcia, existe un pastel tradicional, llamado de carne, que sin duda tiene su origen en este tipo de empanadas.

La “zirbaya” fue otro de los afamados platos andalusíes; se componía de carne de cordero, ternera o incluso pollo, cocida con una base de azúcar, almendras y vinagre, muy indicada para personas que hubiesen sufrido hemorragias o se hallasen convalecientes, buen introducida -entre muchas otras- por Ziryab, y probablemente de ahí proceda su nombre

En la cocina de al Andalus eran muy característicos los platos a base de sémola, grano, o migas de pan, mezclados con carne o pescado. Entre estas gachas se han rescatado de antiguos manuscritos la “harisa” y la “tarida”, ambas a base de cereal y carne, que también se podían cocer con leche. La “asida” consistía en una masa hecha con agua y harina de trigo, a la que se agregaba alguna grasa y diversas verduras frescas.

El Arroz, importante elemento de la cocina mediterránea, se preparaba durante los acontecimientos familiares especiales, en grandes cazuelas a fuego lento, añadiéndole trozos de los más variados pescados y especias. Estos guisos, que aparecen después a menudo en los recetarios de la cocina morisca, muy pondrían ser los antecedentes de la apreciada paella. Lo que sin duda procede de la cocina andalusí, es el clásico “arroz con lecha”, cocido con azúcar y canela, y que no puede faltar en cualquier recetario español que se precie.

Las verduras, tan abundantes y variadas gracias a la introducción y adaptación de nueves especies, adquirieron por vez primera importancia por si mismas. Se cocinaban a modo de purés untuosos, a modo de ensalada, asadas, guisadas…. Las ensaladas, a base de lechuga, berros, jaramagos y toda clase de plantas comestibles silvestres, se aderezaban con aceite de oliva y se acompañaban de aceitunas, ya fueran verdes, previamente maceradas en salmuera con hierbas aromáticas, o negras, ya que además de deliciosas, consideraban que estimulaban el apetito.

Las legumbres, soja, garbanzos, lentejas y judías de toda clase, eran un alimento considerado como altamente nutritivo, pero basto, propio de los medios rurales, del que sólo había que tomar el agua de cocción, o bien corregir las ventosidades mediante el uso del tomillo, orégano o comino. El nombre original de las judías, “al-lubiya”, se ha conservado hasta nuestros días como “alubias”.

Junto con las frugales ensaladas de verano, y un pedazo de pan integral de trigo, las gentes del campo, durante las tareas de las eras, llevaban consigo un poco de queso y un puñado de frutos secos. La mayor parte de la repostería se elaboraba con frutos secos ligados con miel, azúcar y semillas de sésamo y de anís.

Los productos lácteos tenían un importante papel en la alimentación de aquellas gentes. Al-Arbuli consideraba que la leche más apropiada para el organismo humano, aparte, evidentemente, de la leche materna, era la de cabra, menos grasienta y de más fácil digestión que la de vaca. Esta apreciación concuerda, como la mayoría de las apreciaciones dietéticas de entonces, con las actuales. La mayor parte de los dietólogos de al Andalus, por ejemplo Ibn Razi e Ibn al-Baytar, estaba de acuerdo en que la leche aumentaba la belleza femenina… Un modo muy usual de tomarla era cuajada, lo cual se conseguí, como explica Ibn Razi, agregándole cuajo de cabra. Se servía fresca y acompañada de miel. De la leche se aprovechaba todo, elaborándose una espesa mantequilla que a menudo se batía con sal, con el propósito de conservarla mejor. Después se utilizaba como sustituto del aceite. o en repostería, También se estimaba el queso fresco.

En cuanto a los huevos, aunque no excesivamente aconsejados por los dietólogos de entonces, que los consideraban pesado e indigestos, eran un alimento común entro los andalusíes, ya fuera fritos, que era el modo en que más gustaban, o bien en forma de tortilla, cocidos o al plato.

¡Como vemos, no hemos inventado nada!.

Cuando hablamos de la proverbial influencia de la cocina de al Andalus e nuestra cocina española actual, no debemos dejar de mencionar uno de los aspectos en que mejor se ha conservado: la repostería. Ya por entonces, como explica Ibn Razi en su “Libro de Higiene”, se conocían las propiedades antidepresivas del azúcar. Dulces de almendras, pistachos y delicados piñones, aromatizados con agua de azahar y de rosas, y embebidos en miel transparente y dorada, dulces que adornaban banquetes y festines en las grandes recepciones. Hojaldres, masa-quebradas espolvoreadas con azúcar fino y semillas de ajonjolí (sésamo). Arropes de pasta de azúcar y turrones. Los frutos de sartén o frituras almojábanas, tan populares en calles y zocos. Todos estos postres y dulces legendarios, han llegado hasta nuestros días como el alajú, el guirlache, los turrones, el mazapán, los alfajores, los pestiños…. y dentro de las frituras o frutos de sartén: almojábanas, buñuelos, rosquillas, churros o “jeringos”…; y un sinfín de postres más.

Cualquier fecha festiva del calendario musulmán, era motivo de fiesta, de regocijo familiar y social, y una manera de materializar esa maravillosa tradición islámica que es la hospitalidad. Estas ocasiones eran idóneas para realizar las mil y una recetas transmitidas de generación en generación. Cuando el invitado llegaba a la casa, se le recibía con un ceremonial de bienvenida que todavía se realiza en los países árabes, y que simboliza lo que el saludo islámico significa “assalamu aleikum”, la paz con vosotros. Consiste en el ofrecimiento de un vaso de leche, que significa la pureza de los sentimientos, acompañado de unos dátiles, que simboliza a su vez el soporte o la ayuda material que se le brinda a un amigo. Esta recepción se hacía en los patios, el centro vital del edificio, en el que había un elemento imprescindible: la alberca, o en su ausencia una fuente de pileta, con un surtidor que servía para refrescar el ambiente en los días calurosos, y a su alrededor, solía haber flores, o arbustos de jazmín o almizcleña, e incluso alguna palmera si el espacio lo permitía; Sus fragancias penetraban sutilmente por todos los rincones de la casa, en especial al atardecer, en que las flores abren sus pétalos.

El banquete organizado debía de ser abundante, variado y estar rodeado de una verdadera “mise en scène” que deslumbrase a los comensales. Desde el patio se invitaba al huésped a pasar al salón principal. Allí lo primero que saltaba a la vista era el intenso colorido de todos los objetos que conformaban la decoración; alfombras, preciosas telas que cubrían las paredes, mesas redondas donde se servían los platos, y a su alrededor amplio cojines forrados en cuero o en raso. Los manteles eran de piel fina. Entre la bebidas servidas para tales ocasiones figuraban el sorbete “Sherbet” bebida refrescante preparada a base de esencia de violeta, rosa o plátano, y hielo picado, que se recogía en las zonas montañosas y se conservaba en unos profundos hoyos (todavía podemos contemplar una de estas neveras en Xátiva). También se servía horchata de chufas, agua de cebada, y zumos de granada, limón, sandía, hidromiel. Para acompañar los dulces se tomaba un te caliente a la menta, muy estimulante. Se preparaban una seria de electuarios a base de anises y jengibre, para perfumar el aliento después del copioso almuerzo, ¡pastillas de goma y especias!

Entre todo ese esplendor culinario, el refrescante murmullo del agua, que provenía del patio, contribuía a hacer más acogedor y poético el ambiente. A los postres comenzábanse a oír el sonido relajante de una música de laudes, rabeles y cítaras. Se encendía un poco de incienso, y tras haberse lavado las manos en el aguamanil, se rociaba a los invitados con delicados perfumes de rosa, lavanda, y azahar.

(Extractos de AL-ANDALUS magia y seducción culinarias” de Inés Eléxpuru y Margarita Serrano – Instituto Occidental de Cultura Islámica)

http://www.balansiya.com/gastronomia_andalusi_al_andalus.

Clases de Cocina Marroquí en Dar Córdoba

Con Fatima Zohra Eladdioui

Un paseo por el Zoco de Fez,una experiencia para los sentidos

Fes: The Trip to the Souk

An experience for all five senses…

En el Zoco Comprando la verdura.Fresh Fruits and Vegetables

Datiles y Frutos secos para el Tajine.Dates, Other Dried Fruits, and Nuts

Agua de Azahar para los postres y pasteles

Aceitunas, Limones confitados.The Olives, Pickles, Preserved Lemon and Harissa!!

Aceite de oliva virgen

Preparando los ingredientesy especias,The Spice

Tajine de verdura preparado para poner al fuego

Entradas

Preparadas para comer.Buen provecho

MUHAS FELICIDADES

La Fiesta del Cordero en Marruecos

La gran fiesta, la del Cordero: ‘Aid Al Adha’ o como se le suele llamar ‘Aid Kbir’ (Fiesta del Cordero). Un acontecimiento especial que se celebra cada año en el décimo día del mes de Dhul Hiyya (el último del calendario lunar islámico) que conmemora el sacrificio de Abraham, que según el Corán, estuvo a punto de sacrificar a su hijo Ismael hasta que Dios le ordenó que sacrificara a un cordero en lugar de a su hijo.

El día empieza en la Mezquita donde acuden los creyentes para oír ‘Jotba’, el discurso del Imam que adelanta la oración matinal y el sacrificio del cordero.

El sacrificio del animal, ya sea un cordero, una oveja o una vaca es un ritual que hay que cumplir para que la carne pueda ser comida. Es lo que se llama halal: lo que está permitido por la religión muslmana. Otro de los rituales es colgar el cordero con la cabeza mirando a La Meca tras degollarlo para que la carne se seque y endurezca o rezar unos versículos del Corán cuando se realiza el sacrificio.

La comida que se organiza esos días cambia según el origen de la comunidad, pero lo común en la comida marroquí en el primer día son los pinchitos de hígado envueltos con ‘grasa de cordero’, el cuscús con cordero y el taijne de tripa de cordero, entre otros.

Precisamente, en esta misma fecha, millones de peregrinos que han acudido a La Meca para cumplir con uno de los preceptos islámicos asisten a los sacrificios conjuntos que se realizan en el lugar histórico de Minan.

La fiesta dura dos días enteros y es habitual también que se ofrezca a los niños vestimentas y zapatos nuevos. En el Islam, el sacrificio de un animal, no es una obligación religiosa para los pobres que no tienen dinero para un gasto que podía alcanzar, como mínimo los 1.000 dírhams, por lo cual antes de esa fecha la gente suele donar y regalar a los pobres un cordero o regalar una cuarta parte del cordero según dicta la religión.

Este año, y según las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Marítima, Marruecos dispone de más de 6,9 millones de cabezas para esta ceremonia. Una oferta distribuida entre 4,3 millones de ovejas y 2,6 millones de corderos y caprinos. Un número suficiente para cubrir una demanda estimada en 5,1 millones de cabezas.

Además de su dimensión religiosa, la Fiesta del Cordero ocupa un lugar importante en la economía nacional, especialmente para los agricultores para quienes la venta de los animales representa la fuente principal de ingresos para hacer frente a los gastos de otras actividades agrícolas y así mejorar su situación económica.

Esta celebración viene a ser el equivalente de la Navidad para los cristianos. Las reuniones familiares, las felicitaciones, el sentimiento religioso…

http://www.webislam.com/articulos/37582-la_fiesta_del_cordero_en_marruecos.html

httpv://www.youtube.com/watch?v=vqfaGBGBH3M

Pastilla de pollo

Ingredientes para 4 personas:

Para 8 pastillas pequeñas

Ingredientes para el relleno de pollo:

1 pollo de 1 kg cortado en cuatro

1 cucharadita de café de mantequilla rancia “smen” o mantequilla normal

1 kg cebolla picada

1 manojo de perejil picado

1 cucharadita de café de pimienta blanca y negra

1 cucharadita de café de jengibre

1 cucharadita de sal

3 bastoncillos de canela

½ cucharadita de café de azafrán

10 cl de aceite de girasol

6 huevos grandes

2 cucharadas soperas de miel

15 cl de agua

Ingredientes para el relleno de almendras:

500 g de almendras peladas y fritas

3 gotas de extracto de agua de azahar

½ cucharadita de café de mástic (goma arábica)

Para el plegado de las pastillas:

750 g de hojas de brick (ouarka)

150 g de mantequilla derretida

1 cucharadita de café de mantequilla rancia “smen” o mantequilla normal

200 g de azúcar glas (o al gusto)

1 cucharadita de café de canela en polvo

Preparación de la receta 

Preparación: Coloque el pollo en una cazuela con la cebolla, las especias, la mitad del perejil, el aceite y el smen.

Agregue el agua, cubra la olla y cocine el pollo a fuego medio. Cuando el pollo esté cocido, retirar de la cazuela y deshuese.

Añadir el perejil restante a la cazuela y reducir la salsa de cebolla a fuego lento. Incorporar la miel y dejar confitar durante 5 min. Agregue los huevos uno a uno revolviendo suavemente hasta que espese.

Retire la salsa de cebolla con los huevos del fuego y agregue el pollo deshuesado.

Picar las almendras, añadir el extracto de agua de azahar y el mastic.

Montar las pastillas alternando capas de relleno con pollo y almendras con azúcar glass y la mantequilla derretida.

Dorar las pastillas en el horno durante 15 mins a unos 180º.

Servir caliente decorando las pastillas de azúcar glass y canela.

 Buen Provecho

Concurso de Tajine de pescado. Tagra Larache

httpv://www.youtube.com/watch?v=8P–5wqw8gY&feature=share

Asociacion Bab Bhar de Larache.

httpv://www.youtube.com/watch?v=IVy8RP7-UCI&feature=related

Interesante Blog de un estudiante de 23 años de edad, que sueña con explorar el mundo, y degustar la buena comida en el universo entero.

Serhua Toh ha creado un maravilloso blog de comida calllejera por el mundo.

Fantástica comida callejera en La Medina de Fez.

Serhua ha hecho un trabajo maravilloso – casi se puede saborear la comida!

Cada mañana, íbamos a empezar nuestro día con té a la menta y café.

Bolleria y pastas recien sacados del horno

Patelito de chocolate

Melaoui,Beghrir, los clásicos crepes marroquíes, Harcha, Mjamer….

“Raib – yogurt hecho en casa.

yogur edulcorado pero la consistencia era menor que la de suavidad comercial y cercana a la de un batido de leche (reminiscencia de lassi India). Totalmente delicioso!

Toda clase de zumos y batidos estan disponibles en las calles de la Medina.(aguacate,uva,platano,pistacho..)

Huevos fritos y pimientos, pollo con patatas,pinchitos,salchichas,berenjenas, se puede comer en los pequeños restaurantitos de la medina cada uno ofrece su especialidad.

Bocadillos con todo tipo de rellenos (carne de res, pollo,higado, etc) se puede encontrar en casi todos lospuestecitos abiertos en las distintas callles de la Medina

http://www.cravingsandwanderlust.com/

auhres@gmail.com

Dar Cordoba agradece a” The View from Fez” por la informacion de este blog y su articulo The Fantastic Street Food of Fez. http://riadzany.blogspot.com/